Kategorie: „Passat“ (Seite 4 von 5)

Nach eingehendem Studium des Stehenden Gutes habe ich festgestellt, dass die Markierungen für die Brassen in den Nagelbänken passend sind und von der Anzahl her ausreichen müssten. Deshalb habe ich die Nagelbänke mit einer Nadel durchstochen und den rückseitig überstehenden Karton um die Löcher herum mit einem Skalpell weg rasiert, damit später das Garn gut durchläuft.

Beim Verdoppeln der Nagelbankstützen ist Vorsicht geboten, denn die Rückseiten von 45a, 46a, 47a, und 48a sind falsch. Der braune Streifen deckt sich nach dem Umklappen nicht mit der Vorderseite – siehe Bild 84!

Angeklebt habe ich die Stützen alle mit Weißleim. Dazu mach ich mir immer einen Tropfen des Klebers auf ein Stück Restkarton und streife das anzuklebende Bauteil über den Tropfen, so dass er ganz wenig des Klebers an der Kante aufnimmt.

Und so sieht mein Ergebnis aus … es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Löcher der Nagelbank nicht verdeckt werden, sonst kann es schwierig werden später das Garn durch zu fiedeln.

Die Scheuerleisten 25e und 26e habe ich aus Tonkarton erstellt.

Beim Kartenhaus habe ich alle Fenster mit Folie hinterklebt.

Die Lukensülle und -deckel sind ohne Probleme zu bauen und passen in die vorbereiteten Schlitze in den Decks.

Auch bei den kleinen Oberlichtern sind die Scheiben durchsichtig.

Zwei Gesamtansichten…

Am Vorschiff geht es beim Bugspriet, der später den Klüverbaum aufnehmen wird, und den Schiffslasten (Stores) weiter. Den vordersten Bereich habe ich dem Vorbild getreu schwarz eingefärbt.

Bevor das Backdeck aufgeklebt wird, sollte zwingend die Ankerwinde aufgestellt werden.

Ist die Ankerwinde an Position, kann das Backdeck aufgeklebt werden.

Und wenn das geschehen ist, dann ist der Rumpf geschlossen und sieht bei mir so aus…

Die vorderen Bordwände werden nach gleichem Prinzip wie die achteren gebaut. Auch hier gilt vorformen, vorformen, vorformen.

Wenn die beiden Seiten vorne am Steven miteinander verklebt sind, kommt die Baugruppe von vorne auf das Spantengerüst.

Und noch bevor der Kleber richtig trocknen kann, wird der Rumpf auf eine ebene Platte gestellt und mindestens über Nacht mit Gewichten belastet.

Wenn alles getrocknet ist, dann kann auch der Überstand zwischen den vorderen und achteren Bordwänden auf Länge gebracht werden.

Für die Bordwände gilt wie bei wohl jedem Schiffsmodell: gute Vorarbeit erzeugt ein gutes Ergebnis – wenn der Konstrukteur alles sauber abgewickelt hat.

Der achtere Teil der zweigeteilten Bordwand besteht aus drei Bauteilen. Eine schwarze „Zunge“ ist mit Hilfe einer Klebelasche in die Lücke der Bordwand einzubringen.

Das geht nur durch perfektes Vorformen der Teile. Ich habe so lange geformt, bis die Zunge fast ohne weiteres Zutun in die Lücke passte.

Die so vorbereiten Bordwandteile werden dann am Heck zusammen geklebt. Das ist mir nicht so perfekt gelungen. Heute würde ich insgesamt alle Klebelaschen weglassen und alles mit Weißleim stumpf verkleben – Stichwort: „JABIETZ-Naht“ (kann man sogar googlen). Von innen habe ich die Naht abschließend noch schwarz angepönt.

Nach langer Trocknungsphase wird das Bordwandkonstrukt von hinten auf das Spantengerüst geschoben und festgeklebt.